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前言 依照目前成熟的飼育技術，要養活甲蟲其實不會太難，但是要養「大」就需要經驗的累積。相信每一位飼育家最終目標都是為了養出極限尺寸的甲蟲。目前理所當然的飼養技術是前輩們當年在毫無頭緒的情況下，透過不斷的大膽嘗試、紀錄過程、修正、精進才有現在這些普及的飼育技術。 養甲蟲非常消耗時間及心力，每一輪幼蟲期短則半年、長則2年，甚至更久。如果我們在幼蟲羽化後就將所有的過程都忘光光的話，那這些時間豈不就是浪費掉了? 下一輪又要從零開始，也無法掌控自己的飼育成績。只有清楚紀錄下自己在飼養時所有的過程、細節、步驟，我們才能與每一次的飼育紀錄做對比，了解自己在飼育過程中所做的變更對飼育成果帶來什麼影響。如果能做好紀錄，就算你這次養失敗了也不會毫無意義，因為至少你以後可以避開失敗的方法。 每個人做紀錄的資訊都不太一樣，畢竟大家著重的點都不一樣，環境也不一樣，能取得的資源也不同。 我們整理出一些市面上的飼育紀錄項目: 1.親代資訊 甲蟲的飼育也是一連串育種的過程。一般而言，不論是體型、顏色或是其他特徵，篩選越優秀的親代交配後獲得優秀後代的機率也較選用普通個體高，就是參考優生學的概念。因此記錄親代的資訊不僅僅能讓自己掌握育種狀況，同時也給想接手的買家在選購幼蟲時多一個參考資訊。 2. 產地 產地也是常常會被忽略的一塊。對於收標本的人來說產地的標示格外重要，許多同種類的甲蟲在不同產地的區隔之下，受到不同的環境因素影響，會慢慢衍生出區域性的外觀特徵，例如我們大家熱愛的台灣深山鍬形蟲就是如此。所以產地的標示可以避免甲蟲混棲換血的情況發生，因而失去了產地的特徵特色。 3.幼蟲累代數 累代是採用同血緣親代來繁殖。WD代表野生個體、CB代表人工飼育下所產生的個體，而F1為不同血緣的親代繁殖出之第一代子代，F2為同源繁殖之第二代個體。如同上一點所述，我們常使用同源累代的方式強化甲蟲的某種特徵，如體長、牙幅、頭幅與顏色等等，越高的累代數在一定程度上可以代表這些特徵的穩定性，但另一方面也意味著累代數 增加所伴隨而來的基因缺陷程度，這些基因缺陷通常會反映在母蟲產量、卵孵化率、幼蟲死亡率或是羽化失敗率上。 值得一提的是，不同種類的蟲在累代過程中造成基因弱化的程度不一，例如某些種類如大鍬、扁鍬，即使到了F7、F8也看不出明顯基因弱化的現象，又如同鹿角，可能第2~3代就會出現繁殖困難的情形。因此做為玩家，清楚意識到幼蟲的累代資訊背後代表的意義是不可或缺的。 4.幼蟲蟲齡 甲蟲一生歷經卵、幼蟲、蛹到成蟲，其中幼蟲期又分為一齡、二齡、三齡，蟲齡代表幼蟲期的生長階段，紀錄蟲齡以及對應的日期可以掌握幼蟲的成長狀況，同時對耗材更換的時間點掌握也會更精確，對於日後修正飼育技術是必要的紀錄。過早或是過晚更換耗材對於甲蟲飼育來說都是不理想的。相信你不會希望在更換耗材的時候倒出來一顆蛹吧! 5.耗材的品牌 全世界沒有一種耗材可以打遍天下無敵手，各廠牌的耗材都有其適合飼養的蟲種。詳細記錄耗材品牌可以確保同一種蟲不會因為換錯耗材產生拒食問題(相信我，入蟲後三個月你可能連養什麼都忘了，更不要說耗材)。而且如果你養很多又不愛紀錄耗材品牌，等這隻蟲羽化後你通常不會記得你使用哪種耗材，當然僅用同一種耗材養全部甲蟲的朋友，是不會有這種困擾的，在沒有資訊的情況下，又怎麼去修正下一代的飼育方式呢? 6.耗材的混合比例 耗材的混合對於飼育的影響非常大。常有蟲友說有自己的配方，大多指的就是木屑混合的比例。正確的混合比例帶你上BEKUWA，錯誤的方向會帶幼蟲回天堂，不過這裡就留給大家自己做測試，獨門配方怎麼可能隨便洩漏呢？ 7.耗材的含水率 以往我們都是用"濕度"來形容耗材裡的水分比例，包括小編自己都是這樣使用多年，近年在AK沈志穎的推廣下，大家開始用比較合適的名詞"含水率"來取代"濕度"。耗材的發酵程度跟腐朽程度，在耗材商開始製造時就一直持續在進行，甚至當玩家把耗材買回家，拆開包裝填裝入飼育容器後，都沒有停止過。含水量高低直接影響了耗材腐朽程度的快慢(當然還有溫度跟透氣度等等)，感覺就像比較潮濕的環境下，會比較容易發霉的情況，因此針對不同種類的耗材以及不同種蟲的飼養，我們必須要掌握耗材的含水率，含水量過多的耗材腐朽速度過快，更換耗材的頻率也會相對提高，造成驚擾。此外，不是只有耗材過乾會讓蛹羽化失敗濕度太高一樣會增加蛹羽化的失敗率。 舉例來說，跟我飼育環境相似的其他人都是三個月才需要更換耗材，我這邊卻是兩個月幼蟲就在泥巴裡游泳，這可能就是含水率過高所造成的。 8.溫度 溫度會影響幼蟲的生長，同時也會影響耗材的使用壽命。在野外環境裡，不同海拔的地區有著不同類型的甲蟲，溫度對他們有絕對的影響，所以大家在查詢資料的時候，原產地野外溫度會是一個不錯的參考值。而且近年許多紀錄個體的關鍵突破點都是在溫控溫度上，這是一個需要我們多付出心力去實驗的地方。 此外，溫度也會影響耗材的發酵速度，這也是很多人疏忽的一塊。耗材的穩定度控制是比較深入的一塊話題，之後有機會會再特別拉出來寫一篇(惰)。 9.容器大小 一般在前期幼蟲一齡的時候我們會比較習慣用小一點的容器飼養，等到三齡後再換成大一點的容器。後期的容器可以參考幼蟲的體型重量以及成蟲的最後大小做考量，如果容器太小，幼蟲可能會因為能化蛹的空間太小而停止生長或提前化蛹。精準的選用容器主要是為了省錢，畢竟一齡的幼蟲體型小、食量不大，使用太大的容器幼蟲吃不完，等到3齡時耗材也朽化了，不一定會適合那時的幼蟲。別小看這個步驟，飼養的幼蟲數量如果很多，適度的容器大小是可以節省很多的$$，所以不要吝於購買適當大小的容器，只要能多使用幾次，省下來的耗材費用遠遠大於容器的投資。 這邊有一點要注意，近年許多蟲友的飼育紀錄都會提到前期容器太小也會影響前期發展，這裡就由廣大蟲友去作測試吧，小編坐等免費飼育紀錄(惰2)。 10.耗材更換的時間 耗材(如木屑、兜土、菌瓶等等)就是指幼蟲主要食物，確保食物的充足是飼養任何活體動物的基本條件，一定要適時更換。同時要注意的是，在更換耗材的同時，對於幼蟲也是一種打擾。如何在維持耗材新鮮、充足、穩定的前提下，降低更換的頻率絕對是值得研究的一項課題。 一般來說，耗材會需要更換的原因通常有2個，一是耗材快要吃完了、二是耗材的新鮮度不佳，已經無法提供幼蟲需要的養分。第一點在使用菌瓶時尤其明顯，菌瓶會隨著幼蟲進食產生進食隧道，稱為食痕，當食痕佈滿菌瓶的三分之二時，便可以開始評估是否需要更換菌瓶(當然這並不是絕對的，僅是給新手一個初步判斷的原則)，此外，使用腐植土飼養兜蟲幼蟲時，會在土表明顯看到一顆顆糞便，亦可以做為判斷是否需要更換耗材的依據。 第二點耗材的新鮮程度就相對複雜了許多，因為會受到各種飼育環境的因素影響，前面說過耗材從開始製作到使用結束是不間斷的發酵熟成過程，因此必定會隨著時間流逝而逐漸提高腐朽程度，當發酵程度超出幼蟲攝取的範圍時，便需要更換耗材。這當中包含了許多影響因素，如水分、溫度、微生物、原料、廠牌、添加劑成分與含量等等，在溫度較高、水分較多的環境下，多半利於微生物的生長，因此木屑的腐化程度會較乾冷的飼育條件下快速許多。而質地較軟的樹種製成的木屑或者高比例的添加劑通常也會導致較快的朽化，腐朽速度過快容易造成木屑品質在短時間內發生劇烈變化而導致幼蟲拒食，甚至可能在化蛹時因為蛹室不牢固而塌陷造成羽化失敗，因此當你發現你使用的耗材腐化速度過快時，可以從含水量、溫度、木屑廠牌這些方面下手修正。 此外，不得不提的就是所有玩家的夢魘，那就是線蟲與木蚋，當線蟲與木蚋入侵木屑時，此時的木屑朽化程度會加速的非常快。因此，如果不希望甲蟲還沒破紀錄，木蚋先破紀錄的話，就做好木蚋的防治，將容器套上洗衣袋或是不織布，平時在耗材使用前先冷凍一下以及維持環境整潔都是不錯的解決方法。如果大家有好的防治方法，也歡迎跟我們分享! 最後強調，耗材的更換不是一套公式，需要配合飼育條件作調整，每個人溫控的條件不一樣，冰箱與冷氣的溫度與濕度不同，水分的蒸散程度與透氣度在不同的容器也有所差異，一個成功的飼育者絕對不是閉著眼睛每兩個月或三個月換一次耗材就可以達到，而是透過觀察與紀錄木屑的狀況以及幼蟲的進食情形，在一次次飼育過程中不斷嘗試及調整。因此，紀錄耗材更換的時間也是飼育紀錄中必要的一環。 總結 一個成功的飼育技術需要藉由不斷的嘗試與修正才能做到，好記性不如爛筆頭，到了一定的飼養量之後，忘記或搞錯的機率絕對超乎想像，有了資料才有修正飼育方法的方向，否則時間花下去你也只是得到了一隻成蟲，而這段時間發生了什麼事你無法掌握也記不清楚，無法對飼育技術的改進提供任何參考甚至無法維持同樣的成績，這樣是非常可惜的。有了飼育紀錄，即使飼育成績不理想，也會是一個重要的參考，失敗的經驗亦是非常寶貴的經驗，因此我們非常鼓勵大家詳細記錄自己飼育甲蟲的過程並建檔，因為這是通往成功最快的方法。 另外也建議大家飼育過程中，在每次調整變數的時候，調整的項目盡量不要一次太多，變數過多很容易迷失飼育方向，而且變數之間也有相互影響的可能。舉例來說，我今天養出了比去年大5mm的扁鍬，而我同時調整的飼育變數有耗材、含水率、溫度、容器大小。在這些改變的條件之中你根本無從得知上述哪個變數是真正提高飼育成績的原因。 最後希望大家在飼育過程中都能找到屬於自己的完美配方，更重要的是要保持冒險精神與熱忱。

前言: 本篇不做耗材推薦因為選擇權是在消費者自己身上，相信大家都知道因材施教、南橘北枳的道理，同耗材在不同的飼育環境下恐造天壤之別，因為飼育的環境諸如溫控的溫度、用冷氣房或者是冰箱甚至保麗龍箱來溫控也會影響耗材，並非追求名牌名家就是好事，有時候能否方便購買、穩定取得、使用順手與否，也是需要納入衡量的重要因素。 耗材的選擇應該是每一位蟲友一開始就會遇到的問題，究竟哪一牌的耗材會比較好呢? 看到A牌飼育成績很不錯就選A牌，看了朋友用B牌好像成果更好，馬上把幼蟲挖出來換B牌，不久後又看到前輩們用C牌養出超大個體，果斷再把幼蟲挖出來換C牌。 如果一開始就用這種心態養蟲，通常最後的飼育結果就是要比別人多走幾步路。養蟲必須要先做好功課，才不會多浪費時間、金錢、心力。 目前市面上的耗材琳瑯滿目，日本製、MIT、自家製作，選項實在很多，新手玩家可以用以下幾種簡單的方向去挑選耗材。 1. 商家飼育成績。 耗材的商家會在自己的網站貼出自己的飼育成果，以供大家參考是否適合自己購買，而且商家都會很熱心協助解釋自家耗材的正確使用方式以及適合的種類。 2. 玩家飼育紀錄。 有很多的前輩以及專業玩家常常會不吝分享自己的飼育經驗，自己使用的耗材以及飼育環境給其他人參考。希望大家在參考的時候還要帶有要有一點感恩的心，畢竟知識不是免費的，而且也不是你看過一次就是你的東西了 ，中間有著無數的細節是文字無法敘述的，蟲友的飼育紀錄大多只是領進門而已，必須要透過自己不斷嘗試後才會知道答案。 3. 耗材的穩定度 。 建議大家在耗材使用時，同一隻幼蟲盡量不要突然更換耗材牌子，因為當這一隻幼蟲適應目前所使用的耗材後，突然換成其他品牌，很容易造成幼蟲拒食，進而死亡。當然如果原本使用錯誤的耗材導致拒食，在可以的情況下，更換正確的耗材是可以保住幼蟲性命的。 4. 熟悉耗材的特性與使用方式 每一種耗材都有自己的使用特性，有適合兜蟲的、深山的、叉角的、細身的。而且不同的耗材在使用的方法上也不同之處，有些需要先(加水曝氣)等待穩定再使用，有些適合投產，有些可能原本適合養深山但是透過混合不同比例的木屑後，反而變成更適合其他種類的神木屑。簡單來說要熟悉耗材的特性是需要經過測試的，所以有時候並不是耗材不好，而是買的人不會使用。如果只是將包裝打開加水，蟲就會大的話，那飼育甲蟲就太無趣了，也不必用心鑽研了。 先從自己所飼育的種類開始，繁殖或購入幼蟲前可以先上網爬文或透過與蟲友討論，了解一下這種甲蟲較適合哪種發酵程度的耗材，畢竟不是所有的甲蟲食性都是簡單的植食性而已，有些偏木屑、有些偏腐植土、有些要乾一點、有些要濕一點。 此篇耗材的抉擇內容並不多，因為我們覺得下一篇飼育的紀錄與飼方式的調整才是甲蟲飼育的重點，透過紀錄的方式來不斷的修正、微調、精進飼養方式來突破自己的飼育成績才是飼養甲蟲最大的樂趣! 圖片為幾種手邊有的耗材示意圖。

產房的觀察對於甲蟲繁殖是非常重要的，可以說是防止血本無歸的最後一道防線。 大多數的甲蟲壽命都是偏短的，他們的黃金產卵期更是稍縱即逝，我們選擇觀察產房是希望能在甲蟲的有限壽命內，盡量讓他們多產卵。 開始之前還是必須再次強調，本粉專的教學文只是我們個人的綜合經驗，並不是絕對的方法，也有不少蟲友認為干擾產房不太合適。 觀察產房的原因: 透過觀察產房的狀況我們可以推測母蟲是否順利生產以及產出的卵是否健康，並且根據狀況選擇不同應對方法。 透過觀察產房以及不斷修正，不但能減少甲蟲繁殖的失敗率，增加自己的繁殖經驗。還可以透過這種操作，持續更換產房介質，破解一些大家覺得棘手的稀有種類。 二、三十年前的前輩們就是這樣不斷嘗試以及修正才有現在大家這些習以為常，理所當然的投產方式。 第一週(7-10天後)- 觀察母蟲是否有產卵意願 第一週的產房觀察是沒有太多干擾的，只需要打開產房蓋子觀察一下產房內的狀況。 木屑產房投產的第一週可以持續觀察母蟲是否在產房表面或是淺層的木屑，如果表面觀察不到母蟲或是有看到往下鑽的隧道就可以先不理他，等待第二週。(參照下圖) 反之如果一週過去了，母蟲持續在表面趴趴走，完全沒有往下鑽的痕跡，這時候可以判斷母蟲並無生產意願(參照下圖)。 有產卵木的產房則可以觀察母蟲是否有咬產木。 如果是叉角屬及大鍬屬鍬形蟲類型的投產方式可以很輕易的從表面觀察到有母蟲咬過並回填的痕跡，因為他們的產房是不用埋產木的。而且根據我們大部分的經驗一週左右的時間大部分的甲蟲其實都會產卵了，如果沒有觀察到咬痕通常都是生產意願不高。（參照下圖) 其他需要半埋或是全埋產木的類型，則可同時使用上述兩種判斷方法判斷。(參照下圖) 母蟲不願生產的原因可能是因為公母沒有完成交配或產房的介質及環境溫度不正確。 如果確定投產前有觀察到公母交配，建議可以先更換產房介質並重複觀察一週。 通常介質的更換與調整可以從產木的軟硬度，木屑顆粒的大小，含水率以及發酵程度這幾個方向去著手。 叉角一般都是木頭太硬或太軟，其實挑選適中的是最好。 細身的話比較可能是因為木屑的粗細度影響，如果持續不生可以放一根木頭跟一些軟木片嘗試看看。 大兜類型的大多是需要比較帶黏性的高發效木屑，產卵意願會比較高。 金龜子類型的產房介質就不需要太濕，也不需要壓的太緊實，他們偏好鬆的產卵環境。 溫度對於一些壽命長的鍬形蟲影响比較大，例如大鍬屬。可以越冬的種類投產溫度建議控制在25度左右會比較洽當。 壽命不到一年的鍬形蟲對於溫度的容忍區間就大很多，例如細身屬或是叉角屬。 如果母蟲持續不生產可以嘗試反覆的交配，並餵食一段時間再進行投產，然後就是重複第一週觀察的步驟。 第二週(14-20天)- 觀察蟲卵是否健康 投產的第二週小編會嘗試挖蛋，主要是為了確定寶貝甲蟲是否有確實產卵以及觀察卵的健康狀況。 甲蟲常常有交配但是卻未受精的情形，選擇第二週採卵的原因是這時蟲卵已經比較穩定，取出觀察比較不容易損壞/造成爛蛋。 木屑產房建議倒出來全挖，如果採用上層開挖的方式反而很容易挖破蟲卵。 產卵木的產房可以挖個3-5顆卵出來觀察即可。一字起子或是碎冰錐是很適合開挖小區塊產卵木的工具。 蟲卵剛生出來的時候他的形狀會呈米粒狀，過了一段時間後則會慢慢的吸水膨脹變成圓形。 沒受精的蟲卵會呈現不規則的形狀，帶有凹陷、黑點並且完全沒有彈性，輕輕一碰到就會破掉。 如果開挖後發現沒有產卵或是爛蛋的比例很高可以嘗試反覆的交配，並餵食一段時間再進行投產。 採出的卵可以放在適合他們孵化後進食的介質上進行進一步的觀察，以便考慮之後是否要重新交配。 在一般溫控21-23度的情況下鍬形蟲的卵大概在20天左右就可以觀察到卵內有幼蟲的身影，大約30天左右就可以看到蟲卵陸續孵化出幼蟲。有時候會出現一些萬年不孵化但是又會膨脹的蛋。如果看到是一顆透明的蛋，遲遲不孵化，然後還有一團白點聚集在一邊，不要懷疑那就是討人厭的萬年蛋，可以當鼻屎彈掉了。 母蟲的補配時機: 如果挖產房時發現都是幼蟲但是一顆卵都沒有挖到，這時候若再繼續投產也不會再生了，根據我們的猜測是因為公蟲的精子或是母蟲先前製造的卵已經都使用完了。 在這種狀況下如果母蟲鉤爪還有力可以嘗試進補一週再進行補配，她還是有機會繼續產卵的! 但是如果產房開挖出來有幼蟲也有卵，那表示母蟲仍在持續產卵，可以繼續投產一陣子。